Guía de técnicas avanzadas de coloración capilar profesional

Introducción a la coloración capilar

La coloración del cabello es tanto un arte como una ciencia. Cambiar el color del pelo implica comprender cómo actúan los pigmentos y los procesos químicos sobre la fibra capilar. Ya seas un estilista principiante que está dando sus primeros pasos o un experto buscando perfeccionar sus habilidades, esta guía te acompañará de manera empática y cercana a través de todas las técnicas de coloración, desde las más básicas hasta las más avanzadas. Aprenderás los conceptos fundamentales, descubrirás trucos profesionales y conocerás las últimas tendencias, todo estructurado como una enciclopedia fácil de navegar.

En esta introducción, repasaremos brevemente cómo funciona la coloración capilar. El cabello humano contiene pigmentos naturales (melanina) responsables de su color: la eumelanina aporta tonos marrones y negros, mientras que la feomelanina da tonos rubios, rojizos o dorados. Los tintes capilares profesionales interactúan con estos pigmentos para aclararlos, oscurecerlos o cambiarlos. Así, los tintes permanentes utilizan amoníaco o agentes alcalinos para abrir la cutícula del cabello y peróxido de hidrógeno (revelador u oxidante) para decolorar parcialmente el pigmento natural a la vez que introduce nuevos pigmentos artificiales en el interior del cabello. En cambio, las coloraciones semipermanentes depositan pigmentos más grandes sobre la capa externa (cutícula) sin penetrar profundamente, por lo que se van desvaneciendo con los lavados. Entre ambos extremos existen las coloraciones demipermanentes, que usan un revelador de bajo volumen para ayudar a fijar algo de color dentro del cabello pero sin aclarar significativamente el tono base.

Otro concepto básico es la altura de tono (nivel de claridad u oscuridad, generalmente medido en una escala del 1 al 10) y el reflejo o matiz (color específico, como ceniza, dorado, cobrizo, etc.). Un conocimiento sólido de la rueda de color es esencial: los colores opuestos (como el violeta frente al amarillo, o el azul frente al naranja) se neutralizan entre sí. Esto es vital tanto para elegir el tinte correcto como para corregir tonos no deseados. También es importante reconocer la estructura del cabello: la cutícula protege el interior (córtex) donde se alojan los pigmentos; una cutícula saludable ayudará a que el color se vea más brillante y dure más tiempo. A continuación, nos adentraremos en las distintas técnicas de coloración capilar, organizadas en niveles de complejidad.

Técnicas básicas de coloración

Comenzamos con las técnicas básicas, que son los pilares fundamentales que todo profesional de la peluquería debe dominar. Estos métodos son ideales para introducir color en el cabello de manera uniforme o sutil, y sentar las bases de la coloración. Incluyen los tintes permanentes y no permanentes tradicionales. A continuación se describen las principales técnicas básicas:

Tinte permanente

El tinte permanente es la coloración clásica de larga duración. Este tipo de tinte mezcla una crema colorante con un revelador (peróxido de hidrógeno) generalmente de 20 volúmenes o más, según el grado de aclaración deseado. La función del revelador es abrir la cutícula y oxidar los pigmentos naturales del cabello (aclarándolos), a la vez que activa los nuevos pigmentos del tinte para que penetren en el córtex. Esto permite cambiar el color de forma drástica o cubrir canas de manera efectiva. El tinte permanente puede aclarar varios tonos el cabello natural (en combinación con un oxidante fuerte) u oscurecerlo, y el resultado no se elimina con lavados; crece con el cabello, por lo que con el tiempo se observará la raíz natural y requerirá retoques.

Es fundamental elegir correctamente el tono y el volumen del oxidante para evitar daño innecesario: por ejemplo, para cubrir canas se suele usar un oxidante de 20 vol (6%), mientras que para aclarar 2-3 tonos podría usarse uno de 30 vol (9%). Como profesional, siempre debes realizar una prueba de alergia 48 horas antes en clientes nuevos, ya que los tintes permanentes contienen ingredientes (como parafenilendiamina, PPD) que pueden causar reacciones en personas sensibles.

Tinte semipermanente

El tinte semipermanente es una coloración de duración limitada y sin proceso de oxidación fuerte. A diferencia del permanente, el semipermanente no contiene amoníaco (o contiene derivados muy suaves) y generalmente no se mezcla con revelador. Sus pigmentos son de tamaño más grande o se adhieren solo superficialmente al cabello. Esto significa que el producto simplemente deposita color en la capa externa del cabello sin alterar el pigmento natural interno. El resultado es un color que se va desvaneciendo gradualmente con cada lavado (suele durar entre 6 y 12 lavados, dependiendo de la porosidad del cabello y del producto). Los tintes semipermanentes son ideales para dar reflejos de color, intensificar el tono natural o probar un color nuevo sin un compromiso a largo plazo. También son populares para matizar rubios (por ejemplo, eliminar amarillentos con un matiz ceniza temporario) y para aportar brillo. Al no aclarar el pelo, funcionan mejor sobre bases claras o pre-decoloradas si se busca un color más vibrante. Son muy gentiles con el cabello, ya que carecen de amoníaco y suelen incorporar agentes acondicionadores.

Tinte demipermanente

La coloración demipermanente (también llamada "tono sobre tono") es un punto intermedio entre el tinte permanente y el semipermanente. Este tipo de tinte se aplica mezclado con un revelador de bajo volumen (por ejemplo, de 5 a 15 volúmenes). A diferencia del permanente, la fórmula es normalmente libre de amoníaco o con derivados más suaves, pero el peróxido leve ayuda a que pequeñas moléculas de pigmento penetren ligeramente bajo la cutícula. El tinte demipermanente no aclara apreciablemente el color natural (quizá puede levantar medio tono en cabellos vírgenes), sino que más bien deposita color sobre el tono existente. Esto lo hace perfecto para igualar el color en medios y puntas desvanecidas, matizar mechas decoloradas (por ejemplo, matizar un rubio muy amarillo con un rubio beige o platino), oscurecer el cabello uno o dos tonos, o dar reflejos a canas sin cobertura completa. Su duración es mayor que un semipermanente, pudiendo aguantar alrededor de 20 a 28 lavados antes de desaparecer por completo.

Al desvanecerse, no deja una línea de demarcación tan notable como el permanente, ya que tiende a irse de manera más uniforme. Es una herramienta versátil en el salón porque permite correcciones suaves y cambios sutiles con daño mínimo.

Baño de color

El baño de color es una técnica y a la vez un tipo de producto que se utiliza para realzar el tono del cabello y darle brillo, sin efectos permanentes. En muchos casos, la expresión "baño de color" se usa como sinónimo de tinte semipermanente o demipermanente de baja duración. Consiste en aplicar sobre el cabello un color suave (a menudo mezclado con un oxidante de bajo volumen o incluso con un acondicionador) que reaviva el color existente o agrega reflejos temporales. Por ejemplo, si un cabello castaño claro ha perdido brillo, un baño de color cobrizo suave puede aportarle esos matices cobrizos luminosos que se irán yendo en unas semanas.

También se utiliza tras una decoloración o mechas para matizar el resultado (es decir, lograr el tono rubio/frío/dorado deseado) a la vez que se sella un poco la cutícula para mayor brillo. La clave del baño de color es que no compromete la estructura del cabello, ya que la acción química es muy suave. Se aplica generalmente sobre el cabello húmedo, se deja actuar unos minutos y se enjuaga. Es una excelente opción para clientes que quieren mejorar su color de forma discreta o para prolongar la vida de un tinte permanente entre retoques, manteniendo el cabello saludable.

Técnicas intermedias

Las técnicas intermedias de coloración engloban procedimientos que aportan dimensiones, contrastes y efectos de luz al cabello de forma parcial o degradada. Requieren un control más preciso en la aplicación del color que las técnicas básicas y permiten resultados más elaborados y personalizados. Estas técnicas suelen combinar decoloración selectiva con aplicaciones de color cuidadosas para lograr transiciones suaves o contrastes llamativos según el estilo deseado. A continuación describimos las principales técnicas intermedias:

Mechas (Highlights)

Las mechas son posiblemente la técnica de coloración parcial más conocida. Consiste en aclarar o cambiar el color de secciones seleccionadas de cabello, en lugar de colorear toda la melena. Típicamente, se seleccionan mechones finos o gruesos (según el efecto buscado) y se aplica en ellos un decolorante o tinte de un tono más claro que la base. Para aislar cada mechón y evitar manchar el resto del cabello, es común usar papel de aluminio (foils) u otro material aislante durante el proceso (algunas mechas clásicas se realizan con gorro, sacando mechones con una aguja a través de un gorrito de plástico, aunque hoy se usan más los foils).

El resultado de las mechas es un cabello con mayor contraste y profundidad: se ven destellos de luz en los mechones tratados que iluminan el peinado. Las mechas pueden ser anchas y marcadas para un look más dramático, o finas y numerosas para un efecto más difuminado. Por ejemplo, en cabellos oscuros, unas mechas caramelo o miel aportan calidez y movimiento, mientras que en bases claras, unas mechas platinadas generan un rubio más luminoso. Es crucial controlar el tiempo de decoloración para lograr el nivel de aclarado deseado sin dañar en exceso el cabello, y posteriormente matizar las mechas si es necesario para obtener el tono perfecto.

Reflejos

Los reflejos son similares a las mechas pero con una diferencia clave en la sutileza del efecto. Mientras que las mechas pueden implicar contrastes notables y mechones definidos, los reflejos buscan recrear la forma en que el sol ilumina naturalmente el cabello, con aclarados muy suaves y dispersos. Técnicamente, los reflejos se logran tomando secciones de cabello más finas y menos densas que en las mechas tradicionales, y aclarándolas uno o dos tonos como mucho por encima del color base. Muchas veces se realizan con peines especiales o con la misma técnica de papel aluminio pero tomando pequeños velos de cabello (secciones muy delgadas). El resultado son destellos de luz muy naturales: el cabello no cambia de color drásticamente sino que adquiere un "reflejo" luminoso que le da dimensión y brillo, como si hubiéramos pasado una temporada al sol.

Esta técnica es ideal para quienes buscan iluminar su melena sin un cambio radical, aportando movimiento a tonos castaños o rubios oscuros con finos reflejos dorados, por ejemplo. Los reflejos requieren precisión para que el aclarado sea uniforme y no queden parches más claros de la cuenta. En muchos casos, tras hacer reflejos, se aplica un toner suave para asegurarse de que el tono final sea armónico con el resto del cabello.

Babylights

Las babylights son una variante de las mechas enfocada en la máxima sutileza y naturalidad. El nombre "babylights" se inspira en los reflejos naturales que tienen los cabellos de los niños pequeños tras el verano: esos finísimos mechones más claros dispersos por toda la cabellera que crean un efecto radiante. Para lograr babylights, el estilista toma secciones extremadamente delgadas de cabello (mucho más que en unas mechas tradicionales) y las aclara generalmente de 1 a 3 tonos. Se suelen utilizar papeles de aluminio para asegurar una aclaración pareja y controlar mejor el proceso, dada la fineza de los mechones. El trabajo es laborioso porque hay que separar muchísimos mechoncitos, pero el efecto final vale la pena: el cabello se ve globalmente más luminoso, con transiciones imperceptibles entre el color natural y los aclarados. Las babylights son perfectas para clientas que desean ser más rubias o más claras sin que se note una "mecha" evidente. Aportan brillo tridimensional y hacen que el color luzca más sofisticado. Incluso en cabellos rubios, unas babylights platino pueden simular un rubio completamente natural. Después de las babylights, es común hacer un baño de color o toner para uniformar ligeramente el tono y darle el matiz deseado (frío, cálido, beige, etc.), ya que al aclarar surgen subtonos amarillos o anaranjados que conviene matizar.

Ombré

El ombré es una técnica de degradado de color que crea una transición visible de oscuro a claro desde la raíz a las puntas. A diferencia de las mechas o reflejos, el ombré no trabaja con mechones individuales desde la raíz, sino que divide la melena en zonas: normalmente la parte superior (desde el cuero cabelludo hasta media melena) conserva el color más oscuro (sea natural o tinturado) y a partir de la mitad hacia las puntas el cabello se aclara en degradé. El resultado clásico es un efecto "raíces oscuras, puntas claras". Para lograrlo, se suele aplicar decolorante o tinte más claro en las puntas y medios, saturándolos bien, y difuminando hacia arriba donde se encuentra con el color oscuro para que no quede una línea abrupta. El nivel de contraste puede variar: un ombré suave (sombré) tendrá una diferencia de tono sutil (por ejemplo, castaño medio a castaño claro), mientras que un ombré pronunciado podría ir de un castaño oscuro en raíces a un rubio claro en puntas. Un ejemplo popular de ombré son las mechas californianas, denominadas así por imitar el efecto del sol en el pelo de los surfistas de California: raíces oscuras y largos degradados a rubio como por efecto del sol y el agua salada.

El ombré requiere habilidad para difuminar bien la unión entre tonos; a menudo, el estilista emplea una brocha o incluso sus dedos para arrastrar un poco el decolorante hacia la raíz en puntos estratégicos, logrando una transición más natural. Tras decolorar, suele ser necesario matizar las puntas para obtener el tono deseado (por ejemplo, un rubio caramelo o un platinado frío).

Balayage

El balayage es una de las técnicas modernas más populares, apreciada por su resultado natural y personalizado. Originaria de Francia ("balayer" significa barrer), se basa en "barrer" o pintar a mano alzada mechones de cabello con decolorante o tinte, sin envolverlos completamente en papel aluminio en muchos casos (aunque a veces se usan soportes o métodos alternativos). En un balayage clásico, el colorista selecciona mechones sobre la superficie del cabello, generalmente en forma de V o W, más cerca de la cara y en las capas superiores para imitar la iluminación natural del sol. La aplicación a mano alzada permite que el decolorante se difumine gradualmente hacia las raíces, dejando la zona cercana al cuero cabelludo más oscura o con el color natural, y concentrando la claridad en medios y puntas. El efecto es un aclarado muy suave y degradado, sin una separación marcada entre cabello teñido y natural. El balayage aporta un look fresco, como de "besado por el sol", con menor mantenimiento ya que al crecer el cabello las raíces difusas no crean un contraste abrupto.

Para arrojar un poco de luz y conocimiento a una de las técnicas mas demandadas en los últimos 3 años, hemos creado un articulo sobre los mitos y leyendas del Balayage por si te ayuda a despejar dudas que creias realidad.

Esta técnica exige al estilista tener buen ojo y mano para distribuir las luces de forma equilibrada y favorecedora según el corte de cabello y el rostro del cliente. Existe mucha creatividad dentro del balayage: se puede hacer desde un efecto sutil en cabellos castaños (añadiendo suaves toques miel) hasta un balayage más evidente con puntas muy claras. Tras el proceso, también es común tonificar el cabello para refinar el matiz del aclarado. El resultado final es multidimensional y muy personalizado. Si quieres conocer su evolución, historia y las tendencias que marcarán el 2025, no te pierdas esta Guía completa sobre Balayage.

Shatush

La técnica Shatush es otra forma de lograr un efecto degradado natural, parecida en objetivo al balayage, pero con un procedimiento distinto. Originaria de Italia y popularizada por estilistas como Aldo Coppola, el Shatush se caracteriza por crear reflejos sutiles como los que se obtienen tras un verano bajo el sol. La principal diferencia del Shatush es que implica cardar o crepar el cabello antes de aplicar la decoloración. En la práctica, el estilista separa cada sección de cabello, la peina hacia arriba (crepado) para difuminar las puntas y medios, y luego aplica el producto aclarador principalmente en las longitudes y puntas que quedan expuestas tras el cardado. Al peinar el cabello después del tiempo de pose, el resultado es un degradado muy suave y aleatorio, ya que el cardado evita líneas definidas: algunas mechas comienzan ligeramente más arriba, otras más abajo, logrando un efecto más irregular y natural.

Después del Shatush, al igual que con balayage u ombré, suele aplicarse un toner para matizar los reflejos obtenidos y asegurar que combinen perfectamente con el resto del cabello. Esta técnica, al requerir el paso extra de cardar el pelo, puede suponer un poco más de tiempo, pero ofrece un acabado altamente difuminado que muchos clientes describen como "reflejos de niñez" por su apariencia natural. Si deseas conocer mas sobre esta técnica lee el siguiente articulo sobre el Shatush , donde te desglosamos una Guía completa de la técnica Shatush

Frecuentemente al ser técnicas parecidas no tanto en la ejecución sino en el resultado, pueden parecer semejantes. Para que comprendas las diferencias hemos creado este glosario de diferencias entre Balayage, Babylights y Ombré

Técnicas avanzadas

Entramos ahora en el nivel avanzado de coloración capilar. Estas técnicas son empleadas por coloristas experimentados y a menudo combinan principios de las técnicas básicas e intermedias para lograr efectos innovadores y aún más personalizados. Aquí la creatividad juega un papel fundamental, así como un profundo conocimiento de la colorimetría y del comportamiento del cabello. Desde combinaciones de tonos hasta distribuciones estratégicas de luces y sombras, las técnicas avanzadas buscan elevar la coloración a una forma de arte adaptada a cada cliente.

Hair contouring

El hair contouring (contorneo del cabello) es una técnica inspirada en el mundo del maquillaje, donde el "contouring" se usa para esculpir el rostro con luces y sombras. Aplicado al cabello, consiste en colocar estratégicamente colores más claros y más oscuros alrededor del rostro y a lo largo de la melena para acentuar u atenuar ciertos rasgos faciales. La idea es que los tonos claros atraerán la mirada y los oscuros la reducirán, logrando un efecto visual de rostro más ovalado y equilibrado.

Por ejemplo, se pueden aclarar mechones finos justamente en el contorno facial (alrededor de la línea del cabello, sienes y mechones frontales) para iluminar y resaltar los pómulos y ojos, mientras que se dejan tonos ligeramente más oscuros o profundos inmediatamente detrás de esos mechones claros para generar contraste y "hundir" ópticamente áreas que se quieren afinar. El hair contouring no es una técnica única, sino más bien un enfoque que puede combinar balayage, babylights y lowlights (mechas más oscuras) de forma muy personalizada según la fisonomía. Cada cliente recibirá un contorneo distinto: por ejemplo, a un rostro redondo puede convenirle aclarar más la parte superior de la cabeza y puntas para alargar visualmente, y dejar los laterales ligeramente más oscuros; mientras que a un rostro alargado quizá se le iluminen los costados a la altura de mejillas para dar sensación de mayor anchura. Este nivel de detalle requiere un colorista experimentado que entienda cómo el color afecta la percepción de la forma. El resultado final, si se hace correctamente, es muy favorecedor y único para cada persona.

Color melting

El color melting o "fundido de color" es una técnica avanzada que busca lograr transiciones completamente imperceptibles entre distintos tonos de color en el cabello. Mientras que en un ombré o incluso en un balayage podría notarse dónde termina un color y empieza otro (aunque esté difuminado), el objetivo del color melting es eliminar por completo cualquier línea de demarcación, haciendo que los colores se fundan entre sí como en un degradado continuo. Para conseguir este efecto, normalmente se utilizan múltiples tonos de tinte que sean relativamente cercanos entre sí (como un castaño oscuro de base, un castaño medio para medios, un rubio oscuro en medios y un rubio más claro en puntas). Tras aclarar secciones del cabello (si es necesario, como al hacer mechas previas), el colorista aplica el tono intermedio entre la raíz y las puntas preaclaradas, a modo de "color puente" que une la oscuridad de la raíz con la claridad de la punta. Este tinte intermedio se superpone ligeramente sobre la zona donde terminan las mechas claras y se difumina hacia la raíz más oscura. A continuación, se puede incluso aplicar otro matiz diferente sobre las puntas para enriquecer el efecto. La clave está en difuminar ("melt" literalmente significa derretir) un color sobre otro en la unión, mezclándolos en la zona de encuentro para que no se sepa dónde acaba uno y empieza el siguiente.

Esta técnica es muy útil cuando se trabajan colores de fantasía múltiples (como pasando de un turquesa a un morado a un rosa sin cortes) o para transiciones sutiles en looks más convencionales (como integrar canas con rubios y castaños de forma que crezcan sin línea visible).

El resultado del color melting es un efecto súper natural y fluido, o por el contrario, un difuminado arcoíris, según los colores empleados, pero siempre con una integración perfecta entre tonos.

Técnicas de fantasía

Bajo el término técnicas de fantasía agrupamos todas aquellas coloraciones creativas que se salen de los tonos "naturales" tradicionales. Aquí entran los colores vibrantes como azules, verdes, morados, rosas, naranjas intensos, así como combinaciones multicolor, efectos arcoíris o estilos inspirados en personajes y temáticas (como "unicornio" o "sirena" que combinan pasteles y vibrantes). Las coloraciones de fantasía requieren un nivel avanzado por varias razones. Primero, suelen necesitar decolorar el cabello a un tono muy claro (rubio pálido, casi blanco) antes de aplicar el color, ya que estos tintes (generalmente semipermanentes directos) agarran mejor y se ven más vibrantes sobre bases claras. Lograr esa base sin dañar excesivamente el cabello es un desafío técnico: a veces implica varias sesiones de decoloración progresiva y mucho cuidado con tratamientos reparadores de por medio. Segundo, la aplicación en sí puede ser muy artística: por ejemplo, para un cabello arcoíris se deben seccionar y teñir mechones individuales con diferentes colores, asegurando que no se mezclen indeseadamente entre sí. Otras técnicas fantasía incluyen el "color blocking" (bloques de color definidos, por ejemplo mitad de la cabeza rosa y la otra mitad morado), las "mechas escondidas" o peek-a-boo highlights (colores brillantes aplicados en las capas inferiores del cabello que solo se ven al moverse o peinar de cierto modo), y los efectos neón o UV (tintes que brillan bajo luz negra).

El estilista avanzado juega aquí con el pincel casi como un pintor en un lienzo, decidiendo qué zonas llevarán cada color para lograr un diseño global armonioso. También debe conocer cómo se desvanecen estos tonos (suelen irse con los lavados y algunos pueden cambiar de matiz al hacerlo; por ejemplo, los azules a veces se tornan verdosos), para asesorar al cliente en el mantenimiento y futuras sesiones de retoque.

Coloración 3D

La coloración 3D es una técnica avanzada cuyo objetivo es dar una ilusión de mayor volumen, densidad y profundidad al cabello mediante el uso inteligente de varios tonos y contrastes. En vez de un color plano, se aplican múltiples matices en capas estratégicas para que, al incidir la luz, el cabello refleje distintos tonos creando un efecto tridimensional. Esta técnica suele combinar luces (mechas claras) y sombras (lowlights o mechones más oscuros) que se alternan o superponen de forma deliberada. Por ejemplo, en un cabello castaño medio, podríamos añadir mechas caramelo claras y al mismo tiempo depositar mechones de un castaño más oscuro entre las secciones aclaradas. El resultado sería un mosaico sutil de tres tonos (oscuro, medio, claro) que hace que el cabello visualmente tenga más cuerpo.

Esta "tridimensionalidad" es especialmente útil en cabellos finos o lacios, que tienden a verse sin volumen: con una coloración 3D bien realizada, incluso el cabello fino puede parecer más abundante y con movimiento. La coloración 3D requiere planificación cuidadosa; el estilista a menudo separa el cabello en secciones considerando cómo cae el peinado y dónde dar luz o profundidad. Es común realizar las mechas claras primero, luego aplicar los tonos oscuros en las áreas deseadas, y finalmente terminar con un toner general suave para unificar ligeramente el conjunto sin perder el contraste.

El resultado debe ser equilibrado: que los contrastes no se vean estridentes, sino que se complementen como un todo rico en matices.

Foilayage

El foilayage (a veces escrito "foilyage") es una combinación de técnicas que fusiona el balayage con el uso de papel aluminio (foils). Surgió como respuesta a la necesidad de obtener mayor aclaración o contraste en cabellos oscuros conservando el estilo natural y degradado del balayage. En un balayage tradicional, al trabajar al aire libre sin envolver los mechones, la decoloración puede ser más suave, lo que a veces no permite aclarar lo suficiente en cabellos muy oscuros o resistentes.

El foilayage soluciona esto pintando los mechones a mano alzada (como en balayage, eligiendo mechones superficiales en medios y puntas principalmente) pero luego envolviéndolos en papel aluminio mientras procesan. Al estar envuelto, el decolorante no se seca rápidamente y atrapa algo de calor, logrando un aclarado más potente similar al de unas mechas tradicionales con foil. La diferencia es que la aplicación siguió las pautas más libres del balayage (por ejemplo, con saturación máxima en puntas y difuminando hacia la raíz). El resultado del foilayage es un efecto de balayage más marcado: se obtienen unas puntas y mechas frontales muy luminosas, incluso en bases oscuras, pero manteniendo una transición suave sin líneas.

Esta técnica es ideal para clientes que desean un look balayage muy claro o con contrastes, o que tienen el cabello grueso/oscuro que requiere esa potencia extra de aclaración. Tras el foilayage, como con cualquier decoloración, se suele matizar el cabello para darle el tono final deseado (sea un rubio frío, beige, caramelo, etc.). El estilista debe vigilar de cerca los tiempos y revisar los foils periódicamente, ya que el aclarado es rápido y es crucial retirar el producto cuando se alcance el nivel adecuado para evitar daños.

Corrección del color

Incluso los mejores coloristas enfrentan desafíos con resultados inesperados o con clientes que llegan al salón con un color "desastre" de trabajos previos. La corrección del color es un conjunto de procedimientos destinados a arreglar errores comunes, eliminar o neutralizar tonos no deseados y, en general, llevar el cabello al estado deseado tras un trabajo de color que salió mal o necesita ajustes. Es una labor delicada, pues a menudo el cabello involucrado ya ha pasado por procesos químicos y puede estar frágil. Aquí exploramos cómo afrontar algunas de las situaciones más comunes de corrección de color y las mejores prácticas para hacerlo de forma segura.

Errores comunes y cómo arreglarlos

• Color más oscuro de lo deseado: A veces un tinte permanente resulta mucho más oscuro que lo que el cliente quería. Esto puede pasar por elegir un tono demasiado bajo o por la porosidad del cabello, que absorbió más pigmento del esperado. Para corregir un exceso de oscuridad, una técnica es realizar una decoloración suave o lavado de color. Un "soap cap" (mezcla de champú clarificante, un poco de decolorante y agua tibia) en cabellos recién teñidos puede ayudar a eliminar parte del pigmento artificial sin una decoloración agresiva. También existen productos decapantes o removedores de color que pueden extraer pigmento artificial sin afectar el natural. Tras aclarar ligeramente, se puede volver a teñir con el tono correcto. Es importante hacer esto con cuidado, monitoreando el estado del cabello y evitando solapar demasiada decoloración en zonas ya tratadas.

• Raíces más claras (efecto "hot roots"): Esto ocurre cuando la raíz queda más clara o más "caliente" (tonos anaranjados) que el resto del cabello. Sucede a menudo por aplicar un tinte aclarante en la base natural que procesa más rápido en el cuero cabelludo (por el calor de la cabeza), o por haber cabello virgen en raíces y teñido en largos. La solución suele ser nivelar aplicando un tono más oscuro o frío en esas raíces para matizar y equiparar con medios y puntas. Por ejemplo, si las raíces quedaron naranja claro y los medios están en un rubio oscuro, se puede aplicar un tono ceniza en la raíz que neutralice el naranja y oscurezca medio tono, igualando el conjunto.

• Reflejos no deseados (verde, naranja, rojo): Uno de los problemas más frecuentes es cuando el cabello muestra un matiz no deseado tras una coloración. Por ejemplo, rubios que quedan muy amarillos o naranjas, castaños que viran a rojizo, o rubios ceniza que incluso toman un tono verdoso. Aquí entra en juego la neutralización del color (ver más abajo). La solución suele ser aplicar un matizador o toner con el matiz opuesto al indeseado: violeta para neutralizar amarillo pollo, azul para neutralizar naranja cobrizo, o rojo para corregir un verde no intencional. Estos matizadores pueden ser semi o demi-permanentes de breve exposición. También se puede corregir mezclando un poco de tinte corrector (pigmento concentrado) en la fórmula de coloración. Lo importante es contrarrestar el reflejo no deseado sin sobrepigmentar en exceso.

• Manchas o color disparejo: Si el color quedó con parches más oscuros o claros (quizá por una aplicación desigual o porque el cabello tenía diferente porosidad en distintas áreas), se debe igualar el tono. A veces esto implica volver a colorear las secciones más claras con un tono ligeramente más oscuro para emparejar, o realizar una segunda aplicación de tinte de manera global para saturar las áreas que quedaron traslúcidas. Cuando hay manchas de decoloración (zonas más amarillas que otras), un truco es reaplicar decolorante rápidamente en las áreas más oscuras para emparejar el nivel, y luego matizar todo junto.

Neutralización de tonos no deseados

La neutralización es un concepto fundamental en corrección de color. Se basa en la rueda de colores complementarios: cada color tiene un opuesto que lo cancela. En la práctica de la peluquería, esto significa que si el cabello presenta un tono no deseado, podemos contrarrestarlo con el color opuesto en el espectro.

• Amarillo indeseado: se neutraliza con violeta. (De ahí que los champús matizadores morados sean populares para mantener rubios platinados o beige, ya que eliminan el amarillento).

• Naranja indeseado: se neutraliza con azul. Por ejemplo, un castaño que quedó muy anaranjado puede enfriarse con un tinte que contenga base azul (muchos tintes marcados como "ceniza intenso" tienen fuerte carga azul/violeta).

• Rojo indeseado: se contrarresta con verde. Aunque es menos común, a veces tras intentar eliminar tintes negros o muy oscuros quedan reflejos rojizos profundos; aplicar un tono con pigmento verde ayuda a apagarlos.

• Verde indeseado: se corrige con rojo. Esto suele ocurrir cuando se aclara un cabello con tinte ceniza muy frío o por reacciones de cloro en piscinas que vuelven verdoso el rubio. Un matiz rojizo devolverá calidez cancelando el verde.

Con estas reglas, los estilistas pueden crear fórmulas de corrección mezclando boosters o correctores (pigmentos puros) con sus tintes habituales. Por ejemplo, si un rubio claro quedó con un tono "pollo", se puede mezclar un activador de color semipermanente violeta con acondicionador y dar un baño de color rápido para dejarlo en un rubio más neutro o frío. Es importante siempre empezar de a poco: es más fácil reforzar la neutralización con una segunda pasada que quitar un exceso de pigmento corrector si uno se pasa (por ejemplo, si dejas demasiado tiempo el matizador violeta, podría quedar un reflejo lila en el pelo). Por eso, vigilamos constantemente el proceso hasta lograr el equilibrio deseado.

Decoloración segura

La decoloración es una herramienta crucial tanto para cambios de color dramáticos como para correcciones (por ejemplo, eliminar un tinte oscuro no deseado). Sin embargo, es también uno de los procesos más agresivos para el cabello, ya que implica disolver los pigmentos del interior del pelo (tanto naturales como artificiales) y puede debilitar la estructura capilar. Realizar una decoloración de forma segura es fundamental para preservar la salud del cabello del cliente. Algunos puntos clave:

• Diagnóstico previo: Antes de decolorar, evalúa la condición del cabello. Si está muy débil, elástico o quebradizo, es preferible no hacerlo inmediatamente. En su lugar, podrías recomendar un plan de tratamientos reconstructivos previos y luego proceder, o bien optar por una corrección con tintes directos mientras el pelo se recupera.

• Prueba de mechón: Siempre que hay dudas, realiza una prueba en un mechón oculto: aplica la decoloración en un solo mechón y observa cómo reacciona ese cabello (en tiempo de aclarado y en resistencia). Esto ayudará a calibrar el volumen de revelador y tiempo seguro para ese pelo en particular.

• Elección del decolorante y oxidante: Usa polvos decolorantes de calidad que contengan ingredientes acondicionadores o protectores, y elige el volumen de oxidante más bajo que pueda lograr el objetivo. Por ejemplo, para limpiar un tinte no deseado puede bastar 10 vol (3%) o 20 vol (6%) en lugar de 30 vol, si el cabello ya está claro. Menos volumen implica un proceso más lento pero más gentil. Muchos decolorantes actuales incluyen indicaciones claras del poder de aclaración según el oxidante usado; seguir esas guías evita sobreprocesar.

• Control del tiempo (y temperatura): Nunca excedas el tiempo recomendado por el fabricante; ese límite existe por seguridad. No uses calor externo a menos que sea con extrema precaución, ya que podría sobreacelerar la reacción y dañar el cabello. En foilayage o mechas con papel, vigila constantemente porque el calor del cuero cabelludo más el atrapado en el papel puede acelerar el proceso cerca de la raíz.

• Protección adicional: Hoy día existen aditivos protectores de enlaces (bond builders) como Olaplex, Fiberplex, Smartbond y otros, que se pueden mezclar con la decoloración para reducir el daño. Usarlos es una buena práctica, aunque no eximen de realizar el proceso con cuidado. Son un "seguro extra" para mantener la integridad del cabello durante servicios agresivos.

• Enjuague y tratamiento inmediato: Una vez alcanzado el nivel deseado, enjuaga bien retirando todo el producto. Aplica un tratamiento post-decoloración – muchas líneas ofrecen mascarillas ácidas o selladoras para cerrar la cutícula y restablecer el pH. Esto ayudará a que el cabello retenga mejor el color que pongas después y se sienta más suave. No escatimes en este paso; un cabello recién decolorado es como una esponja vacía que agradecerá la nutrición.

• Decoloración en fases: Si se busca un cambio extremo (ej. negro a rubio claro) es preferible hacerlo en varias sesiones espaciadas en el tiempo, con cuidados entre medio, en lugar de intentar saltar de golpe. Explica al cliente las expectativas reales: a veces lograr el rubio soñado llevará dos o tres visitas, pero su cabello estará en mejor estado por ello.

La corrección de color es casi un arte en sí misma dentro de la peluquería. Cada caso es único y exige que el estilista ponga en juego todos sus conocimientos de colorimetría, productos y cuidado capilar. Con paciencia, pruebas y las técnicas adecuadas, casi cualquier color no deseado se puede corregir, siempre protegiendo la salud del cabello por encima de todo.

Tendencias actuales en coloración

El mundo de la coloración capilar está en constante evolución. Las modas cambian, surgen nuevas técnicas gracias a redes sociales e influencers, y los clientes llegan al salón inspirados por fotos de Instagram o celebridades. Estar al día con las tendencias actuales en coloración permite a los estilistas ofrecer looks frescos y modernos, y también inspira a experimentar dentro del arte del color. A continuación repasamos algunas tendencias destacadas en cuanto a tonos de moda, innovaciones técnicas y estilos populares:

Colores de moda: En los últimos tiempos se han impuesto tonos de fantasía suaves como los pasteles (rosa cuarzo, lila, celeste) y también tonos vívidos como el neón (verde eléctrico, fucsia, azul rey) para quienes buscan expresiones audaces. También han ganado popularidad los tonos ceniza y gris plata, incluso entre públicos más jóvenes que buscan el estilo canoso elegante. Por otro lado, los rubios balayage cálidos (como bronde, que mezcla brown + blonde) siguen siendo un favorito, al igual que los cobrizos intensos y pelirrojos naturales, muy impulsados por series de televisión y moda retro. Cada año Pantone y las pasarelas inspiran ciertos matices: por ejemplo, el "rubio fresa" (strawberry blonde) o el "chocolate malva" (una base morena con destellos violáceos) han sido tendencias en temporadas recientes.

Innovaciones técnicas: Además del continuo furor del balayage y sus variantes (como el foilayage mencionado), han surgido micro-técnicas específicas. Una muy en boga es el "money piece", que consiste en aclarar notablemente los mechones frontales más cercanos al rostro, creando un marco luminoso (esta tendencia se ve mucho en redes, con mechones frontales rubios incluso en cabellos oscuros). Otra técnica reciente es el "airtouch", que implica usar aire (secador) para soltar los cabellos más cortos de cada sección antes de decolorar, logrando un degradado ultra suave ya que solo se aclaran los cabellos más largos de cada mechón. El "smudge root" o "shadow root" (difuminar la raíz) se ha convertido casi en estándar después de cualquier servicio de mechas: consiste en aplicar un tono ligeramente más oscuro o más cálido en la base tras aclarar, para esfumar la unión y lograr un acabado más natural y sin líneas. En cuanto a tecnología de productos, cada vez vemos más tintes con beneficios de tratamiento (por ejemplo, coloraciones con biotina, aceites nutritivos o bond builders integrados) que colorean mientras cuidan el cabello. También se han puesto de moda las técnicas de brillo o "gloss" en salón: tratamientos ácidos con pigmento ligero que se aplican al final para dar un extra de brillo y sellado al color.

Estilos de moda: En estilismos completos, podemos mencionar la tendencia "colour block hair", donde se colorean secciones grandes de cabello con distintos tonos (por ejemplo, la mitad superior de un color y la mitad inferior de otro, o mechones gruesos laterales de colores contrastantes), dando un look muy alternativo y noventero. También está el revival de las "mechas chunky" (gruesas y marcadas, típicas de los 90) pero ahora combinadas con colores fantasía para un look retro-moderno. Por otro lado, en el terreno más conservador pero chic, sigue vigente el estilo "babylights + balayage" para lograr esas melenas rubias ultra naturales que lucen de alto nivel. Las celebridades han puesto de moda combinaciones como rubio vainilla (una mezcla de dorados y fríos muy cremosa) o el "espresso y caramel" (base morena con reflejos caramelo profundos), lo que ha disparado la demanda de esos efectos en salón. En resumen, la tendencia global es la personalización: combinar técnicas para crear un color de autor según los rasgos de la persona y su estilo de vida (colores de bajo mantenimiento vs. looks que requieren retoque frecuente).

Mantenerse al tanto de estas tendencias es clave. Muchos estilistas invierten en formación continua, asisten a talleres y siguen formación online para aprender las últimas técnicas apenas surgen. De esta forma pueden ofrecer a sus clientes lo último y también asesorarlos sobre qué tendencia se adapta mejor a su imagen personal.

Productos y marcas destacadas

La calidad de los productos de coloración que emplea un estilista es determinante tanto para lograr buenos resultados como para cuidar la salud del cabello. En el mercado profesional existen numerosas marcas reconocidas que ofrecen líneas especializadas de tintes, decolorantes y productos complementarios para cada técnica. A continuación destacamos algunos de los productos y marcas líderes que son referentes en el ámbito de la coloración capilar profesional:

• Tintes permanentes profesionales: Marcas como L'Oréal Professionnel (con líneas famosas como Majirel y INOA), Wella Professionals (Koleston Perfect, Illumina Color), Schwarzkopf Professional (Igora Royal), Goldwell (Topchic) y Matrix (SoColor) ofrecen tintes permanentes de alta calidad. Estos productos se distinguen por su amplia gama de tonos, buena cobertura de canas y tecnologías que cuidan el cabello durante el proceso (por ejemplo, INOA de L'Oréal es sin amoníaco, Illumina de Wella aporta extra brillo). Como estilista, es valioso familiarizarse con una o dos marcas principales para conocer bien sus cartas de color y cómo mezclarlas, pudiendo así personalizar tonos a medida.

• Tintes demi-permanentes y toners: Para matizar mechas, hacer baños de color o tonalizar cabellos, varias marcas ofrecen líneas demi-permanentes excelentes. Redken por ejemplo tiene Shades EQ, un toner ácido demi-permanente muy usado para corregir y dar brillo tras una decoloración. Wella cuenta con Color Touch (tono sobre tono sin amoníaco) ideal para refrescar medios y puntas. L'Oréal ofrece Dia Richesse y Dia Light, que son demi sin amoníaco para tonos más intensos o más translúcidos respectivamente. Goldwell Colorance es otra línea popular de tonos semipermanentes de baja oxidación. Estos productos son clave para lograr esos matices perfectos: un rubio frío, un castaño sin rojos, un cobrizo vibrante, etc., sin dañar el cabello.

• Decolorantes (bleach) y aclarantes: Para las técnicas de mechas, balayage y demás, el decolorante es nuestra herramienta principal para aclarar. Es vital usar uno de confianza que aclare bien pero sea lo más cuidadoso posible con la fibra. Productos líderes incluyen Wella Blondor, L'Oréal Blond Studio, Schwarzkopf BlondMe, Redken Flash Lift o Matrix Light Master. Muchos de estos vienen con fórmulas mejoradas: por ejemplo, BlondMe de Schwarzkopf tiene queratina y aditivos que protegen durante el aclarado; Blond Studio de L'Oréal tiene versiones de "arcilla" específicas para balayage (que se endurecen en la superficie y evitan el sangrado del producto). Además, marcas como Olaplex han sacado sus propios decolorantes incorporando su patente protectora de enlaces, reflejando la tendencia a decolorar con menor daño. Junto con el polvo decolorante, el tipo de oxidante también importa: usualmente las mismas marcas ofrecen reveladores diseñados para mezclar con sus polvos y tintes, en volúmenes que van de 10 a 40.

• Coloración de fantasía (colores directos): Para los colores vibrantes no tradicionales, hay marcas específicas conocidas por su duración e intensidad. Pravana ChromaSilk Vivids es muy famosa entre coloristas por sus resultados potentes en tonos como morados y azules. Pulp Riot es una marca más reciente que ganó terreno rápido con una estética joven y colores mezclables de gran calidad. Manic Panic y Crazy Color son clásicos en el mundo fantasía (pioneras desde los 70s/80s en la cultura punk y alternativa) con una amplísima variedad de tonos directos semipermanentes; si bien muchas veces se usan más en entornos no profesionales, también pueden ser aliados en salón. Goldwell Elumen es un caso interesante: es un tinte de fantasía permanente (tecnología única que fija pigmentos sin oxidación) con colores muy llamativos y de larga duración. En esta categoría, las preferencias varían pero todo colorista avanzado tiene su kit de favoritos para crear cabellos arcoíris o pasteles a voluntad.

• Tratamientos y cuidados post-color: Aunque no son coloración en sí, es importante mencionar productos que acompañan y protegen el resultado. Olaplex (pasos 1 y 2 usados durante y después del color para reconstruir enlaces rotos), Fiberplex de Schwarzkopf, Smartbond de L'Oréal, etc., se han vuelto comunes durante los servicios técnicos. En cuanto a mantenimiento, las marcas profesionales de color suelen tener líneas de shampoo y mascarillas para cabello teñido que ayudan a prolongar la vida del color (por ejemplo, Vitamino Color de L'Oréal, Color Extend de Redken, BC Color Freeze de Schwarzkopf, etc.). Ofrecer al cliente estos productos garantiza que cuide el cabello en casa con la misma calidad que en el salón, preservando la intensidad y salud del color logrado.

Cada marca tiene sus fortalezas y es valioso para un profesional probar y conocer varias para así usar la más adecuada según el servicio. Por ejemplo, tal vez te guste cómo Wella Blondor aclara en balayage, pero prefieres los tonos rubios de Majirel para la coloración final; es totalmente válido combinar productos de distintas casas siempre que conozcas su compatibilidad. Mantener un inventario de productos de primera categoría y actualizarlo con las novedades del mercado mantendrá tu oferta de servicios a la vanguardia.

Consejos para la durabilidad del color

Una vez que has logrado el color deseado en el cabello de tu clienta (o en el tuyo propio), el siguiente desafío es mantenerlo vibrante y bonito el mayor tiempo posible. Muchos factores pueden hacer que el color se deslave o cambie con el tiempo: los lavados, el calor de las herramientas, el sol, el cloro, etc. Por eso, es fundamental educar al cliente (y recordar nosotros mismos) sobre los cuidados posteriores. Aquí van algunos consejos clave para prolongar la durabilidad del color:

• Espacia los lavados: Lavarse el cabello con demasiada frecuencia es el enemigo número uno de un color reciente, especialmente de los tintes semipermanentes o fantasía. Recomienda esperar 48 horas después del tinte antes del primer lavado, y luego intentar lavar cada 2 o 3 días en lugar de a diario. Cuando se lava con menos frecuencia, el cuero cabelludo regula mejor su oleosidad natural y el color permanece más tiempo adherido a la fibra.

• Agua tibia o fría al lavar: El agua caliente abre la cutícula del cabello y favorece que los pigmentos se escapen con más facilidad. En cambio, lavar con agua tibia (y dar un último enjuague frío si es posible) ayuda a mantener la cutícula sellada, atrapando el color dentro. Es un tip simple que marca diferencia en cuán rápido se destiñe el tono.

• Usar shampoos y acondicionadores adecuados: Siempre se debe utilizar un shampoo especial para cabello teñido. Estos productos suelen ser más suaves (libres de sulfatos fuertes como SLS) y contienen ingredientes que protegen el color y la hidratación del cabello. También hay líneas de shampoo con pigmento (por ejemplo, morado para rubios, azul para castaños fríos, rojo para caobas, etc.) que depositan pequeñas cantidades de color en cada lavado ayudando a reavivar el tono y neutralizar desvanecimientos indeseados. Los acondicionadores y mascarillas para cabello coloreado también son importantes; mantienen el cabello nutrido y al estar formulados con pH ácido, cierran la cutícula contribuyendo a retener el tinte.

• Protección térmica y mínimo calor: El uso frecuente de planchas, rizadores o secadores muy calientes puede desvanecer el color más rápido (además de dañar la estructura). Aconseja siempre aplicar un spray o crema de protección térmica antes de peinar con calor, y a ser posible, bajar un poco la temperatura de las herramientas. Muchas planchas modernas permiten regularla; para cabello teñido no se recomienda exceder ~180°C a 200°C. Así el color durará más y el cabello mantendrá su brillo.

• Evitar el cloro y el salitre sin protección: Si el cliente va a nadar en piscina, el cloro puede alterar los tonos (por ejemplo, rubios que se tornan verdosos). Recomiéndale usar gorro de natación o aplicar un acondicionador sin enjuague de medios a puntas antes de meterse al agua, para crear una barrera. Con el mar, el salitre + sol también destiñen; un spray con filtros UV y humectante antes de la playa es ideal, y aclarar el cabello con agua dulce apenas salga. Son medidas sencillas que previenen sorpresas desagradables en el color.

• Refrescar el color periódicamente: Ningún color artificial dura para siempre, pero se puede refrescar entre tintes. Ofrece servicios de gloss o baño de color en el salón cada ciertas semanas: son rápidos, reviven el tono y dan mucho brillo. Para casa, las mascarillas con color depositan pigmentos que ayudan a mantener (por ejemplo, existen mascarillas en tonos rojo, cobrizo, chocolate, etc. que si se usan una vez por semana mantienen el tono intenso). Para rubios fríos, un matizador en el salón cada mes puede eliminar la oxidación amarilla acumulada y retornar el rubio al matiz deseado.

• Cuidados generales: Mantener el cabello saludable es igual a color duradero. Los cabellos porosos pierden color más rápido, así que incentivar rutinas de hidratación y protección ayuda. Usar sombrero en exposiciones prolongadas al sol, cepillar suavemente (los cabellos enredados y quebradizos reflejan menos la luz y lucen opacos), y evitar experimentos caseros agresivos (como bicarbonato o vinagre que a veces la gente usa sin guía profesional) también forma parte del consejo experto.

En resumen, la durabilidad del color es una colaboración entre el estilista (que sella bien el color, matiza adecuadamente y recomienda lo necesario) y el cliente (que sigue las indicaciones de cuidado). Cuando ambos hacen su parte, el cabello puede lucir vibrante y lindo hasta la siguiente cita de retoque.

Conclusión: La importancia de la formación continua

La coloración capilar profesional es un campo apasionante y en constante crecimiento. Como hemos visto en esta guía, abarca desde las técnicas más básicas hasta las innovaciones más creativas. Cada estilista, sin importar su nivel de experiencia, tiene la oportunidad de seguir aprendiendo y perfeccionando su arte.

En la era digital, la formación online se ha vuelto una herramienta valiosa que complementa la práctica en salón: hoy es posible tomar cursos avanzados de coloración, ver demostraciones en vídeo y actualizarse sobre tendencias desde cualquier lugar. Por ejemplo, si te interesa dominar el balayage a un nivel experto, existen opciones de formación en balayage específicas donde aprender de educadores reconocidos, incluso a distancia. Si quieres saber como ha evolucionado la formacion on line y la importancia que tiene dentro de la industria capilar te recomendamos que leas nuestro articulo en el Blog sobre La importancia de la formación continua y como Master Hair Academy esta para ayudarte en formarte como un profesional de vanguardia

La clave para destacar en el sector de la coloración capilar es nunca dar por terminado el aprendizaje. Nuevos productos, nuevas técnicas y modas seguirán surgiendo, y los clientes valoran a un profesional que puede ofrecerles lo último con confianza y conocimiento. Además, una sólida educación en color (que abarque la teoría de la colorimetría, la química cosmética, así como la práctica creativa) construye la credibilidad y autoridad del estilista, factores que también son reconocidos en la comunidad y en redes sociales.

En Master Hair Academy reconocemos la importancia de mantener a los profesionales siempre actualizados. Por eso ofrecemos programas completos de especialización en coloración capilar, incluyendo cursos de tendencias, corrección del color y formación en balayage tanto presencial como online. Nuestro objetivo es que cada estilista que pase por nuestras formaciones on line salga confiando plenamente en sus habilidades para crear colores espectaculares y seguros.

Esperamos que esta guía definitiva te haya sido útil como referencia y apoyo en tu camino profesional. La coloración es un campo muy vasto, pero con pasión por el aprendizaje y las herramientas adecuadas a tu alcance, puedes convertirte en un verdadero maestro del color. ¡Manos a la obra y a seguir creando transformaciones increíbles en el cabello de tus clientes, con técnica, creatividad y corazón!